파파울프의 일상 웹 저장소

산지 거의 3년 된 쇽슬라임까지 발라가며 오랫만에 새 쇽 조립을 했습니다.

쇽은 드롭쇽으로 오일을 채워주었는데 오일이 얼마나 안 새고 버틸지 모르겠네요.

변속기는 모터 회전방향이 반대로 고정된 상태이고 프로그램카드로도 모터 회전방향을 바꿀 수 없는 구형 변속기라

 테스트 하려고 임시로 달아놨습니다.

장착하고 변속기 서보의 트림 및 EPA 값 조정하고 테스트해봤습니다.

후륜 딕, 1단, 2단 순입니다.

그냥 매뉴얼대로 조립...

순서는 내맘대로

변속기를 다시 구매하기 전까지 여기서 정지상태...

여분의 변속기는 모터 회전방향이 안 맞아서 사용 못 하고 브러쉬드 변속기를 하나 사야할 듯

매뉴얼에 피니언 10mm 빼라고 나와있는데 저렇게 조립하면 스퍼기어랑 딱 맞지 않아 살짝 더 빼줌.

조립을 잘못 했나...

기어가 32T라 크고 튼튼해서 강도 걱정은 안 드는데

후륜 딕과 로우 하이 2단 기어를 잡아주는 부품이 수지라 내구성이 걱정됨.

브러쉬리스 변속기를 태워먹어서 일단 모터만 끼고 조립을 ㅜ.ㅜ

요 4개의 볼트가 3x10 짜리인데 액슬 2개에 4개씩 8개가 쓰이고

파나드바 샤시쪽 마운트에 2개가 쓰이니 10개 들어있는데서 8개 쓰고 나머지 2개 잘 가지고 있다 써야한다.

파나드바 마운트는 딱 10미리 길이가 필요함. 커서도 적어서도 안됨.

앗 이게 수지부품이라니...

그냥 매뉴얼대로 조립하면 무난...

전륜 너클과 C허브 각도는 매뉴얼대로 조립하면 되는데 잘못 조립하면 영 이상하게 조립됨.

볼엔드의 볼은 사전구매 이벤트로 받은 알루미늄볼을 사용함.

수지 비드락 휠에 신형 2.2 타이어...

비드락 잠글때 전동드라이버로 잠그다 너무 세개 돌렸더니 볼트가 안으로 파고 들어가버렸다.

빼내느라 고생...

수지부품은 살살 잠그자.

가볍게 굴릴려고 무게추도 안 넣었습니다.

일단 순정으로 몇번 굴려보고 결정을...

추후에 옵션으로내 놓으려고 수지로 넣은 부품이 좀 있네요.

1단 2단 변속 기어가 수지라니...

순정 상태에서 얼마나 오래 버틸지...

부품들은 큼지막해서 좋네요.

디펜더 차량에 새로 만든 기판으로 아두이노를 올려서 4채널을 연동해서 몇번 굴려보니...

배터리 갈때마다 주렁주렁 달린 4채널 서보선 + 전원선 해서 관리의 어려움을 느끼다

IR 통신으로 바디와 차체간을 연결해주면 어떨까 하는 단순한 생각으로 시작

먼저 IR LED를 사고 IR 리시버를 알리에서 사고 40여일 기다리기 ㅜ.ㅜ

사용한 소스는 Open Source Light V.2.1.0 버전에 윈치 제어부만 살짝 다시 넣어주고

IR Receiver + IR Sender 해서 2개로 나누어서 각각 수정했다.

수정된 아두이노 소스를 새로 만든 기판 2개에 각각 올리고

 송수신 부분 구현을 위해 기판 배선을 살짝 수정해서 완성.

테스트 차 차량에 올려보기

송신부 기판 + LED

계획은 IR LED를 사용하려고 50개나 알리에서 주문했는데 IR보다 그냥 5파이 고휘도가 더 인식율이 좋아서(뭔가 잘못했겠지 ㅜ.ㅜ)

그냥 고휘도 5파이로 사용

수신기와의 송신부 서보 연장선 연결...

윈치는 송신부에서 DRV8838 Motor Driver로 제어해주기

오랫만에 집에서 제일 오래된 차량 샤시도 찍어보고...

구멍날 듯이 닳아버린 액슬하우징...

힘들게 달은 파나드바도 아직은 잘 버텨주고 있다.

파나드바 샤시 연결부

파나드바 액슬 연결부분

예전에는 볼트 1개로 고정이라 좀 약해서 최근에 볼트 2개로 수정

기존에 만든 기판 재활용이라 윈치 배선이 뒤로 가게 되어 있다.

다시 기판을 만들 예정이 없기에 그대로 사용

수신부 기판

PWM 핀 중 3번 핀을 IR 라이브러리에서 타이머로 사용해서 3번핀과 공유하는 11번 핀을 아날로그 출력핀으로 사용 못해서

H2(안개등)용으로 사용중인 10번 핀을 기존 11핀용이던 브레이크등용으로 사용하고

10번 핀은 H2 미등용으로 사용(디지털출력핀으로 사용해서 그냥 ON OFF만 된다.)

알리에서 저렴하게 산 IR Receiver (TSOP4838)

바디 수신부분의 대략적인 배치

기존 2셀 -> 12볼트로 스텝업 모듈로 공급하던 LED용 입력전원을 독립적으로 사용하려고 3셀 배터리로...

나중에 자석 2개로 + - 전원을 받아서 사용해 볼 예정

담아 본 동작 영상...

아무래도 적외선으로 통신하다보니 처리하는데 딜레이가 생겨서 브레이크등이 살짝 한 박자 늦게 켜진다.

그래도 주렁주렁 배선을 떼 내서 홀가분

기존 재료에서 추가된 재료들

https://ko.aliexpress.com/item/High-Quality-10Pcs-lot-IR-Receiver-38-kHz-Remote-Infrared-Radiation-Module-TSOP4838-DIP-3/32650624636.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MqNVqc

https://ko.aliexpress.com/item/50Pcs-5mm-940nm-IR-infrared-LED-Lamp/32224584146.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MqNVqc

만능기판에 몇번 만들다가 점프선으로 하기 너무 귀찮아서 Fritzing로 대충 PCB 만들어봤습니다.

SeeedStudio 에서 주문하고 2주 기다리기

led2.zip

배송 온 기판

테스트로 부품 올려보며 제대로 만들었나 확인하는데 시간이 오래 걸렸네요.

알리에서 5개들이로 산 프로 미니...

처음 고른게 시리얼로 업로딩이 안 되어서 하루 날림.

다행히 ISP로는 올라가나 기판에 올려버리면 그것도 힘들어 일단 제외하고 다른 것들만 사용합니다.

열심히 올리는 중

LED 잭도 다 롱노우즈로 찝고 해서 완성한 버전

LT2에 사용하는 GOUND가 연결 안 되어 있어서 에나멜선으로 이어줘야하고

DRV8838 VCC도 누락되어 에나멜선으로 이어주고

DRV8838 VIN이 아두이노의 VCC랑 연결되어 있는데 이러면 아두이노에 3셀 전압이 걸려서 바로 사망

이 부분은 커터칼로 기판 배선을 잘라줘야합니다.

시간 날때 다시 수정해 보는 걸로...

사용한 부품들

Arduino Pro Mini 5V 16MHz : https://ko.aliexpress.com/item/5pcs-lot-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino-5V-16M/32694665681.html?spm=2114.13010608.0.0.dhJb57

30AWG Wire : https://ko.aliexpress.com/item/50m-30AWG-Silicone-Wire-5-color-Mix-box-1-box-2-package-Electrical-Wire-Line-Copper/32740681574.html?spm=2114.13010608.0.0.VsO5YS

JST Connector : https://ko.aliexpress.com/item/100-Sets-JST-XH-2-54-2-Pin-Connector-plug-Male-and-Female-with-Crimps/32558943985.html?spm=2114.13010608.0.0.yaDwmF

컬러 핀헤더 : http://www.devicemart.co.kr/1077100

칩저항 : http://www.devicemart.co.kr/6059

칩저항 : http://www.devicemart.co.kr/6060

칩저항 : http://www.devicemart.co.kr/6063

칩저항 : http://www.devicemart.co.kr/5526

칩저항 : http://www.devicemart.co.kr/19271

DRV8838 Single Motor Driver : http://www.devicemart.co.kr/1170534

아두이노 스케치 : 

OpenSourceLightsWinch.zip

오류 수정된 Gerber 파일

led4.zip

원래 Open Source Lights 쓰레드 및 개발자 : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1539753

윌리스에 달아 줄 1/8 스케일 윈치

3채널로 동작되는 콘트롤러까지 포함이라 저렴합니다.

3W 파워LED

전조등에 넣어 줄겁니다.

6.3V의 표시기 램프인데 안에 LED가 촘촘히 박혀있어 낮에도 밝습니다.

소켓을 배보니 5옴짜리 저항이 달려있네요.

12볼트 전원 인가시 5옴 정도 물리면 되려나봅니다.

파워 LED를 방열판에 납땜하고 전조등 소켓이 넣어줍니다.

전조등 내부는 은색 아크릴 물감으로 덕지덕지 발라줍니다.

그릴부는 망사 알미늄판으로 마무리

대충 이렇게 됩니다.

좌우 시그널램프는 마스킹해서 검정색으로 칠했습니다.

보닛 안에 사각 네오디움 자석을 슈구로 접착

엔진룸 라지에이터 위에도 포맥스로 지지대 만들고 슈구로 자석 부착

뒷좌석 밑에도 자석을 달고 좌석 다리를 포맥스로 만들어줍니다.

대충 ㄷ자 모양으로...

바디에도 ㄷ자로 포맥스를 가공하고 자석을 슈구로 마무리

샤시에서 바디를 분리할때 후륜 쇽 고정 볼트 너트를 제거해야해서 부득이하게 저렇게 가공했네요.

자석으로 고정되므로 감쪽같습니다.

네오디움 자석이라 자력도 강해서 왠만하면 안 떨어지네요.

꼬마전구 소켓은 다 날려버리고 LED 램프 부위만 바디에 고정...

고정은 핫멜트로 고정해서 나중에 떼기 편하게 합니다.

우측도 동일하게...

반사판은 내부에 시트지를 접착하고 외부는 마스킹해서 검정색 테두리 효과를 냈습니다.

브레이크등 + 후진등인거 같은데 그냥 다 브레이크등으로 사용합니다.

마스킹 해서 검정색으로 도색하고 벗겨냈는데 투명부품이 도료에 좀 녹았네요.

LED + 윈치를 제어할 아두이노 보드 + 윈치를 위한 모터드라이버

어설픈 납땜으로 완성한 4채널 연동 LED 콘트롤러입니다.

불 켜진 모습들...

아두이노에 물릴 배선들...

전조등 테스트

미등 겸 좌우 시그널까지 테스트

윈치도 달아줍니다.

미등만 점등상태

전조등까지 점등

안개등 역활을 할 램프입니다.

내부에 5050 칩 LED 3개 직렬로 해서 그냥 12볼트 넣어줍니다.

LED 제어 + 윈치 제어를 위해 모터드라이버까지 땜질로 마무리

전선이 너무 두툼해서 에나멜선을 처음 써봤습니다.

윈치제어를 모터드라이버를 사용하면 윈치 속도를 비례제어가 가능해서 좋습니다.

정신없는 배선들...

Y자 서보연장선 때문에 정신없는데 어떻게 기판으로 바꾸어야할텐디 소켓핀이 없어서 무기한 연기

모터드라이버까지 달고 마무리했네요.

대충 동작 영상...